贴子主题： 关于车辆镜面效果的探讨

已经说了，是一种探讨，那就代表我说的不一定是全对，但是至少我按照我的办法做出来我满意的dd，这样才敢说这种方法是不是适合其他人。
大部分的制作工序我在360的贴子里面说的很清楚了，就是两个工序，喷漆和打磨。打磨是为了处理掉桔皮纹，这样可以保证下一次喷漆是可以得到比较平整的漆面。若是省去这部步骤，最终得到将不会是镜面，而是山地表面，而且是多石的山地表面。
关于这个理论，我这里用另外一次实践来验证一下。

（因为角度问题，看的效果不是很好。）
这个零件隶属于ninja里面的，是油箱部分。ninja就是我的陈年半成品中的一个。本人声明，所有的半成品一概不卖，我要认认真真的全部做完，哪怕回头漆面摔的比360还惨我都不会让它烂尾。这是我个人的风格，和是否有钱无关。
这个零件是在2003年上的底色，要是没有记错是金属灰色。如此大的颗粒只有天使会有。上完金属灰后轻微打磨处理，之后对打磨时磨掉的油漆全部补上再轻微打磨。整个打磨过程仅使用2000号砂纸。从理论上讲，凡是上了漆后是不能用砂纸的。但是我不是一个遵纪守法的人。

（油箱表面可以清楚的看到窗纱的倒影，这个表面仅仅是用牙膏抛了光，没有使用任何高档dd）
当时喷涂完毕后，看到实车这个部位是高光泽的，就考虑到罩光问题。那时候还没有买到光油，就顺手拿了天使的罩光剂，那时候我的涂料80%都是天使的，便宜。

（这张可以看到油箱下部映出来的遍了型的窗台，还有油箱圆弧部位映出来远处的树木）
天使的罩光剂当时喷完后就是桔皮，大概是我的方法一直有问题，我始终无法做到传说中的一次出来到镜面的效果。后来因为车辆表面漆的光泽问题（对镜面没有把握）。这套模型被搁置。

（已经可以看到窗纱的倒影了）
直到前几天，我打开ninja的封包，看到竟然天使的罩光漆龟裂了！tmd，我用过最烂的自喷漆才会龟裂的！！回想一下，原因在于一次喷的油漆有一点厚了。
之后的工作打家都能想到了吧，蘸水打磨。
这样的话打磨的时候就多了一个目标，除了消除桔皮，还要消除裂纹。
打磨的时候要注意，因为我实在不想再给这个零件上油漆了，所以我都是磨两下用一块干布把水擦掉看看是否消除桔皮以及打磨是否均匀。切忌在一个地方重复打磨，也切忌在有凸起的部位使劲打磨，会把底漆磨掉。
打磨其实是很有讲究的，接触面和力度以及打磨的方向，指法对会对打磨的结果产生影响。最基本也要掌握以下几点，1，力度控制的小一点，经常观察打磨区域的情况。2，注意打磨的要均匀，特别是多曲面的零件，要分区域打磨。3，尽量避免把底漆或者光油打透，若打透不要嫌麻烦，一定要补漆后继续打磨。4，打磨是一件很费事的事情，偷懒的话不会有好的完成效果。

（镜面反光效果）
打磨完，抛光完，就是大家看到的这几张照片里面的样子了，我个人对打磨的部分的表面光泽已经满意了。不过这个零件有些地方实在是没有办法用手指可以打磨到，好在被挡住，所以可以忽略。

影响漆面的另一个因素是油漆固化的程度。做好的360和这个ninja的油箱有一个共同之处，搁置了超过一年以上的时间，这一年足够油漆彻底固化。完全固化后有什么好处？质地硬，打磨的时候可以得到很好的平面，而且固化完全后再贴贴纸可以避免贴纸四周时间久了陷进去，同时也避免了不同零件之间油漆表面粘连的问题。
那么多久才能算完全固化？不好意思，我至今没有得到准确的数字，不过可以肯定一点，tiamiya或者gunze的罐漆的固化时间是要比我用的7cf罐漆固化时间短。

以上的文字综合起来，那就是我对于车辆漆面镜面效果处理方法的理解。第一重点在于孜孜不倦的打磨，这个步骤远远比用什么光油来喷车壳重要的多。第二重点在于喷漆后要留足够的时间去固化，否则时间长了问题多多。

以上仅代表我个人的观点，难免片面。
以后制作过程我尽量想起来用相机纪录，这样可以有一个比较完整的流程贴出来。


[此贴子由 qautumnq 在 2006-07-26 11:00:24 编辑过]

从理论上讲，凡是上了漆后是不能用砂纸的。
谁说的~!
要是每喷一次油就打磨一次~那就光滑咯~!

所以说做场地车打磨就要非常的小心，宁肯光油喷的稍微厚一点，打磨的力度小一点，等待固化的时间长一点。

其实用灯烤的固化速度快还是放在冷气下固化速度快~!?

个人觉得底漆很重要。

油漆固化是什么意概念呢? 干了不就是干了吗? 一般要多少时间?

我一般是放置3天后开始打磨
个人认为不一定需要这样长的时间

如文所述，不同油漆的固化时间是不同的。如果仅针对表面的固化而言，那么深入到内部，油漆应该还是处在可塑状态的。
现在模型上大部分使用的油漆被称为快干漆，特别是水补土，那么可以用水补土做个实验。
用钢尺在水补土里面蘸一下，湮没大约三公分然后取出，就这样保持直立的状态等待大约两小时。
由于重力的作用，钢尺上的水补土会向下流动，上部的水补土会变得很薄，下部则变得很厚。两小时后，上部的水补土已经完全固化，揭下来的漆膜是脆的。而下部呢？仅仅是表面固化了一部分，手指轻轻按上去，不粘手，但是会留下指纹或者压下去一部分。这说明什么？这说明里面的漆根本没有固化。

这个实验是用极端的方法表现了一下“完全固化”和“表面固化”的概念，实际喷漆中不可能把油漆喷到那么厚，但里层的油漆固化的时间稍长是绝对的。

另外两个我的实践则说明了漆质不同固化时间不同。
硝基清漆完全固化后表面极硬，所以很多木工在做家具的时候用这种漆做表面漆已达到漆面持久的效果，但是这种油漆的固化时间极长（当然是指完全固化），与木头不同，塑料是一种高分子的聚合物，相对木头要致密的多，所以塑料表面的油漆内的挥发性物质不能像在木头上那样可以沿着木头内部的缝隙挥发掉，这就导致硝基漆在塑料表面的完全固化时间远超过在木头表面的完全固化时间。
例一，我在做rc211v的时候，使用了硝基清漆对碳纤维贴质表面罩光，两层喷涂。固化时间超过半个月，但是固化后表面硬到指甲压不出痕迹，这样打磨的时候不容易出现打坏贴纸的情况，而且镜面效果更容易出现。
例二，做beetle的后箱盖的时候第一层光油我选择了硝基清漆，固化三天后喷涂7cf的光油。再过5天，光油基本固化（喷的比较薄），指甲轻划表面不见痕迹，于是开始打磨，个别部位将7cf的光油打透，发现漆面上竟然可以印下指纹！轻轻用指甲画过，痕迹清晰可见，这就说明3天的固化时间根本没有让硝基漆固化彻底。这种情况就叫做失败，因为必须终止打磨，而且漆面的硬度低，导致直接打磨到底漆，所以要等待固化后重新喷底漆，之后再喷光油。

模型喷漆比较忌讳翻工，因为无论对损伤面打磨的如何精细小心，都会影响到车身的几何外观，严重的时候甚至伤到塑料。同时，重复的喷涂会导致漆膜厚度过厚，车辆看起来缺少真实感。

下面引用由 dijiangji 在 2005-07-21 00:44:43 发表的内容： 其实用灯烤的固化速度快还是放在冷气下固化速度快~!?

天将降镜面于斯人也，必先胶水外溢，溶剂碰翻，外壳磨穿。

灯考的快，升温有助溶剂挥发，但是不要烤得太久，因为烤得太久塑料受不了，而且漆面总是软的，因为漆面固化后是一层类似树脂的东西，遇高温变软是正常。

那是否烤完以后~在降到正常温度`再去吹冷气会快一点呢~?

会龟裂吧……

强烈喜欢这样的技术讨论

下面引用由 seci 在 2005-07-21 16:44:44 发表的内容： 会龟裂吧……

不会吧..... 要是烤了马上吹冷气那就可能会龟裂~但我说在降到室温再吹(也不是吹啦~就放在冷气房里)~没问题吧~

下面引用由 flytiger 在 2005-07-21 17:05:19 发表的内容： 强烈喜欢这样的技术讨论

你也要加入一下嘛